Винный бар в Вест-Виллидже, где еда почти затмевает бутылки

Это новая эра для винных баров Нью-Йорка, которые более изысканны (и часто более дороги), чем те, что были даже десять лет назад.

Сегодняшние блюда предлагают амбициозную еду в таких местах, как Клод и Чемберс, где кухня настолько хороша, что грозит затмить вина. Характерной чертой этих новых заведений является меню, насыщенное закусками, упор на французскую кухню и местные сезонные ингредиенты. Никаких гамбургеров и начос, но много оригинальных салатов, морепродуктов и мясных блюд с минимальным сопровождением. Оладьи Клода с улитками и курица с каплями фуа-гра — примеры этого нового рубежа меню.

Шесть недель назад Жюстин появилась на Хадсон-стрит, 518, около 10-й улицы Вест-Виллидж. Когда дело касается вина, у него есть преимущество: ресторатор Жюстин Розенталь — дочь выдающегося импортера вина Нила Розенталя — и это отражено в выборе традиционных французских вин из 45 бутылок, поровну разделенных на белые и красные. Некоторые выставляют напоказ свой возраст, продавая немало бутылок по цене от 40 до 60 долларов. В этот вечер список из девяти включал девять сортов, и я начал с рислинга Grand Cru Kaefferkopf 2017 года от Мориса Шоха (20 долларов). Его тонкая цитрусовая фруктовость напоминала поиск кристаллов в центре жеоды.

Столовая темная и уютная, с барной стойкой, которая проходит вдоль одной стены и доминирует над комнатой. Трудно представить, что до недавнего времени это был «Старбакс», а теперь нежный звон бокалов для вина заменяет шипение дымящегося молока. Вдоль противоположной стены проходит банкетка под бра, которые дают достаточно света, чтобы оценить цвет вина. Сиденья напротив банкетки достаточно мягкие, чтобы можно было задремать, что резко контрастирует со многими винными барами, где правилом являются твердые табуретки и стулья с металлическими спинками. Когда вы заказываете бокал вина, это заведение хочет, чтобы вы получили от него настоящее удовольствие.

Я сидел за столиком у переднего окна и потягивал бокал вина (мой спутник купил бургундское за 18 долларов). алиготе, белый сорт), поскольку блюда начали поступать от шеф-повара Жанны Джордан, которая ранее работала в Mas Farmhouse. Часто новая еда быстро установила диалектику с винами. Если вы привыкли есть зеленые помидоры в панировке и жареные, вкус помидоров, приготовленных в виде сырого карпаччо (24 доллара), будет неожиданным, землистым и твердым, а не мягким и терпким. Тонкие ломтики, пропитанные маслом, сопротивлялись нашим попыткам донести их от тарелки до рта, что приводило к комическому эффекту.

Другое блюдо, густой соус из копченого краба и сига (30 долларов), было легче есть с помощью ложки для рисовых крекеров. И хотя это звучит как бублик в гастрономе, он стал более нюансированным и украшенным цветами, которые придавали взрывной горький вкус. Редко когда горечь бывает столь желанной – в случае с винным баром она является благом, подчеркивающим сладость винограда.

Маринованный кальмар (27 долларов) с листом лайма, эазотом и ндуджей был единственным разочарованием среди блюд, которые мы пробовали; вкус разошелся во многих направлениях, и кальмар был откровенно склизким. Кто сможет устоять перед спаржей в разгар сезона? Здесь он был с листом карри и кешью, измельченными до консистенции… ндуджа.

Лучшим блюдом вечера, от которого мы охали и ахали, была пара крабов с мягким панцирем (55 долларов), залитых желтым соусом с вкусом лемонграсса и с акцентом на зелень горчицы, что придавало блюду приятный тайский вкус. И снова появился намек на горечь от зелени.

Нет, нам не все понравилось в меню «Жюстины», но нам нравилось, когда бросали вызов, как гастрономически, так и интеллектуально. Действительно, это еда для вдумчивых людей, и она контрастирует с откровенно успокаивающими меню во многих ресторанах. Взаимодействие вина и еды здесь всегда на первом плане.

Нам понравились два из трех предложенных десертов, лучшим из которых был мусс из авокадо (16 долларов), кишащий семенами базилика, похожими на маленькие глазки, и приправленный листом пандана — один из немногих намеков на меню, которое шеф-повар вырос на Филиппинах. После десерта у нас возникло искушение задержаться, поэтому мы разделили стакан Sancerre Rouge 2012 года от Люсьена Кроше (35 долларов), из региона, более известного своими белыми винами, чем красными. Оно оказалось идеальным для употребления, сухим, как только что выглаженная рубашка, с приглушенными танинами, но все еще яркой кислотностью.